ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ

Интерес к охотничьим трофеям проявлялся охотниками с незапамятных времен. Рога копытных животных, клыки кабана и кабарги, черепа и шкуры свирепых хищников служили нашим предкам не только украшением жилищ, но прежде всего свидетельствовали о смелости и мастерстве их владельца - охотника. Погоня за большим количеством красивых трофеев привела к тому, что на рубеже XIX- XX вв. некоторые виды копытных и хищных зверей были почти полностью уничтожены.

В настоящее время отношение человека к природе, в том числе и к охотничьей фауне, изменилось. Отстрел ряда Диких зверей, численность которых резко сократилась, пол­ностью запрещен. Добыча некоторых видов животных про­водится со строгим ограничением. Это дало положительные результаты. В нашей стране охота на лося, косулю, сайгака, Кабана стала сейчас обычной. В некоторых охотничьих хо­зяйствах проводится охота на оленя. В северных и восточ­ных областях страны ведется отстрел медведя по специ­альным разрешениям. Появилась возможность добывать охотничьи трофеи.

Красиво оформленные рога оленя, лося, косули, сайгака, клыки кабана, чучела голов копытных и хищных зверей - хорошее украшение квартиры, уголка или комнаты охотни­ков, помещений гостиниц и остановочных пунктов в охот­ничьих хозяйствах. Среди охотников проводятся конкурсы на лучший трофей. Коллективы и общества охотников ор­ганизуют выставки. В нашей стране первая Всесоюзная вы­ставка охотничьих трофеев проводилась в 1967 г. В 1980 го­ду была проведена третья Всесоюзная выставка, на которую было отобрано свыше 1000 экспонатов. Лучшим экспонатом выставки были признаны рога марала, добытого членом Военно-охотничьего общества Н. Г. Лящейко.

В 1981 г. в городе Пловдиве (Народная Республика Болгария) проводилась Всемирная охотничья выставка, на которой в числе других экспонатов были представлены и охотничьи трофеи. В павильоне Советского Союза демонст­рировалось более 1000 трофеев, многие из них получили высшие награды.

Охотник, особенно редко бывающий на охоте на круп­ного зверя и ставший обладателем охотничьего трофея, не всегда знает, как его правильно оформить. В результате большое количество красивых трофеев пропадает.

Обработку рогов копытных зверей следует начинать од­новременно с разделкой туши животного. Отделив голову, нужно снять с черепа шкуру, отделить нижнюю челюсть и шейные позвонки, срезать, где возможно, мягкие ткани, через затылочное отверстие проволочным или деревянным крючком удалить мозг. Затем холодной, лучше проточной, водой смыть с кости кровь. Эту работу желательно прово­дить в охотничьем хозяйстве.

Иногда, не зная приемов обработки трофея, охотник то­пором вырубает часть черепной коробки с рогами. Этого делать не следует: на кости неизбежно появятся трещины, и трофей будет непоправимо испорчен.

Перед транспортированием, чтобы кость не кровила, ее рекомендуется обернуть тряпками, соломой, чистой оберточ­ной бумагой в несколько слоев, а затем полиэтиленовой салфеткой. Применять для этого газетную бумагу не реко­мендуется: полиграфическая краска может отпечататься на кости, и удалить ее будет трудно.

Дальнейшую обработку рогов проводят в несколько при­емов. Естественно, отделить от черепной кости все мягкие ткани, сухожилия и связки сразу, в сыром виде, не удается. Для того чтобы полностью очистить от них кость и удалить жир, ее вываривают. В широкую посуду наливают холодную воду, погружают кость до венчиков рогов, закрепляют ее в этом положении и доводят воду до легкого кипения. Опу­скать холодную кость в кипящую воду не рекомендуется. При быстром поверхностном нагревании кости белковые со­единения свертываются, закупоривают поры и дальнейшее их удаление прекращается. При этом даже после тщатель­ного отбеливания кость со временем желтеет, появляется неприятный запах.

Перед вывариванием рога от венчиков до начала отрост­ков рекомендуется обернуть тряпкой, иначе под действием пара они могут потерять естественный цвет. В процессе ки­пячения с поверхности воды удаляют пену и жир. Чтобы полнее удалить аз пор кости белковые соединения, вываривать кость лучше в несколько приемов, меняя воду. В ки­пящую воду хорошо опустить несколько кусочков древес­ного угля, лучше лиственных пород дерева: он будет погло­щать всплывший на поверхность жир. При кипячении часть воды, естественно, испаряется. Ее следует добавлять, следя за тем, чтобы кость была постоянно покрыта водой. Не по­крытая водой часть кости быстро темнеет, и отбелить ее не удается. Воду взамен выкипевшей добавлять лучше горя­чую, чтобы не происходило охлаждения кости.

В процессе вываривания следует пробовать отделение мягких тканей. Очень долго вываривать кость не рекомен­дуется, она может разойтись по соединительным швам. Обычно через 1,5-3,5 ч, в зависимости от величины тро­фея, все мягкие ткани удается отделить.

Перед вывариванием черепной кости полорогих живот­ных (сайгак и др.) для лучшей сохранности рогов их мож­но снять с костных оснований. Для этого рога достаточно полностью погрузить в холодную воду и выдержать одни-двое суток, периодически меняя воду. После полной обра­ботки кости рога ставят на место и закрепляют клеем.

После вываривания на поверхности кости могут остать­ся желтые жировые пятна. Их можно удалить мягким там­поном, смоченным в 10%-ном растворе нашатырного спирта, и лучше сразу же после остывания трофея.

Вываренную кость следует опилить до нужных размеров в зависимости от величины и формы рогов, формы подстав­ки-медальона, к которой они будут крепиться, и, конеч­но же, от вкуса охотника. Опиливают кость по метке в виде линии, которую рекомендуется проводить так. На затылоч­ной и носовой частях кости простым мягким карандашом делают отметки, по которым должна пройти линия. Кость опускают в сосуд с водой так, чтобы поверхность воды про­ходила через метки. По уровню поверхности воды проводят линию. Для этого не следует использовать химический ка­рандаш, шариковую ручку, фломастер: они оставляют рас­плывшиеся цветные пятна, зачистить которые будет трудно.

Провести линию можно и другим способом. Сделав от­метки, нужно взять толстую крепкую пипку, хорошо про­мазать ее графитом карандаша или кусочком древесного угля, туго натянуть по меткам. Слегка оттянутая и резко опущенная нитка оставит след. Так, последовательно оття­гивая и отпуская нитку, получают сплошную линию.

Прежде чем наметить линию опиловки, следует решить, пакую часть кости оставить с рогами. Это зависит от фор­мы и размера подставки-медальона. Рога с удлиненной лобовой костью не будут смотреться на подставке в форме круга, и наоборот, рога с короткой костью плохо смотрятся на подставке в виде удлиненного щита или овала. Поэтому рекомендуется, прежде чем провести опил, вырезать из картона или плотной бумаги профиль будущей подставки и на ней примерить кость. После этого уже наметить линию. Опиливать кость лучше ножовкой по металлу или хи­рургической пилой, но можно и ножовкой по дереву, только с мелкими зубьями. Перед опиловкой кость рекомендуется вымочить в холодной воде, чтобы в месте распила она не крошилась. Для опиловки кость лучше закрепить в верста­ке или в больших тисках через тряпку.

Далее обрезанную кость нужно обезжирить. Для этого ее хорошо промывают в растворе питьевой соды и затем несколько раз протирают тампоном, смоченным чистым бен­зином или ацетоном. Обезжиренную кость следует тщатель­но промыть й холодной воде.

Как бы аккуратно ни была обработана и вымыта кость, она имеет желтоватый оттенок, который удаляют отбелива­нием. Вымытую часть черепной кости обкладывают ватой, обильно смоченной 10%-ным раствором перекиси водорода, вату обматывают марлевым бинтом, затем заворачивают в полиэтиленовую салфетку. Рога выносят в темное прохлад­ное помещение и выдерживают 4-5 ч. Необходимо пом­нить, что на свету и в теплом помещении перекись водорода быстро разлагается на воду и кислород и ее отбеливающие свойства теряются.

Существуют и другие способы отбеливания. Все они, так или иначе, связаны с применением перекиси водорода, по­этому работу по отбеливанию следует проводить в резино­вых хирургических перчатках. Попадание раствора пере­киси водорода на открытые части тела может причинить ожоги, а на одежду - ее разъедание. Если капельки раст­вора попали на рога, их нужно немедленно и тщательно смыть водой, иначе на рогах останутся светлые пятна. От­беленную кость нужно промыть и высушить.

Иногда на кончиках отростков рогов бывают темные пятна и полосы. Их можно осторожно зачистить шлифо­вальной шкуркой с мелким абразивом или порошком пем­зы, следя за тем, чтобы не было резкого перехода от тем­ного фона общей окраски рогов к светлому. Для этого шкурку двигают вдоль отростка, а не по окружности. Не рекомендуется покрывать рога лаком, они смотрятся хуже, а на конкурсы и выставки не принимаются и не оцениваются.

Обработанные рога крепят к подставке-медальону. Фор­ма и размеры ее могут быть самыми различными. Это за­висит от вкуса охотника. Изготавливается она обычно из дерева в виде прямоугольника, овала, круга, многоуголь­ника. Поверхность подставки-медальона желательно отпо­лировать так, чтобы была видна текстура дерева. Цвет ее должен сочетаться с цветом рогов и окружающей мебели. Охотники обычно подбирают тона от темно-коричневого до светло-желтого.

Крепят рога к подставке, как правило, шурупами, а тяжелые, массивные - болтами. Делать это нужно осто­рожно, иначе можно испортить красивый трофей. Рога смотрятся лучше, если шурупы ввернуты со стороны под­ставки и не выступают над лицевой поверхностью кости. Для этого в наиболее толстой ее части, обычно там, где венчики рогов соединяются с черепной костью, намечают и сверлят два отверстия. Прежде чем их сверлить, следует подобрать шурупы. По длине они должны быть такими, чтобы входили в кость на 2-4 см, в зависимости от вели­чины трофея. По диаметру шурупов подбирают сверло не­сколько тоньше шурупа, чтобы его витки надежно вошли в кость. Для крепления массивных рогов болтами в про­сверленных отверстиях метчиком нарезается резьба. Свер­лить отверстия следует строго перпендикулярно плоскости опиловки кости. 

 Разметка отверстий на подставке-медальоне:

1 - черепная кость; 2 - стерженек; 3 - подставка-медальон

 После того как отверстия в кости просверлены, разме­чают отверстия в подставке-медальоне. Они должны быть строго против отверстий, просверленных в черепной кости, иначе рога будут закреплены с перекосом. Можно пореко­мендовать такой простой способ. Из кусочка дерева твердой породы вырезают заостренные с одной стороны стер­женьки и вставляют их в отверстия, просверленные в че­репной кости. Заостренные концы стерженьков должны на 1,5-2 мм выступать над плоскостью опиловки кости. Уста­новив черепную кость с рогами в нужном положении на подставке-медальоне, на нее нажимают рукой. Острые кон­цы стерженьков продавят отметки будущих отверстий.

Не менее ценным трофеем для охотника являются клы­ки кабана. Их обработку проводят следующим образом. У отстрелянного животного опиливают (но ни в коем слу­чае не отрубают) часть верхней челюсти, примерно на уровне глазных впадин. Чтобы пилить было легче, с мор­ды задирают шкуру или надрезают ее в месте распила и обнажают кость. Нижнюю челюсть желательно отделить целиком, так как нижние клыки сидят очень глубоко в ко­сти и при опиливании их можно повредить. Отделять ко­сти следует до опаливания щетины. При опаливании клы­ки, особенно нижние, нагреваются и при дальнейшей обра­ботке могут потрескаться.

Отделенные челюсти по возможности освобождают от шкуры и мягких тканей. Затем кости промывают, помеща­ют в посуду с холодной водой и воду доводят до легкого кипения. Через 2-3 ч кости вынимают и пытаются отде­лить клыки. Верхние клыки обычно отделяются легко. Для отделения нижних иногда приходится слегка дробить ко­сть, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не рас- , колоть основания клыков. Извлекать клыки следует обя­зательно в горячем состоянии, не остужая кость. Чтобы не обжечь руки, делать это лучше в рукавицах или обмо­тав кость и клык тряпкой.

Отделенные клыки кладут в воду, в которой кипятились ; кости, и дают остыть. Не следует класть горячие клыки в холодную воду - они могут потрескаться.

Из остуженных клыков металлическим крючком или пинцетом извлекают мягкие ткани и нервные окончания. Затем внутренние полости обезжиривают. Это можно сде­лать следующим образом. На металлический крючок кре­пят ватный тампон и с его помощью внутреннюю полость клыка в несколько приемов протирают бензином. Наруж­ную поверхность обычно не обезжиривают.

Клыки кабана очень чувствительны к изменению влаж­ности воздуха. При пониженной влажности они могут лопнуть. Для повышения прочности клыков их внутреннюю полость можно покрыть в несколько слоев клеем БФ-2. Де­лается это так. В полость клыка наливают клей и выдер­живают несколько минут, чтобы заполнились неровности, затем клей сливают, а оставшемуся на стенках полости да­ют высохнуть при комнатной температуре в течение 4-6 ч. Для ускорения высыхания клея не следует класть клыки на отопительные приборы или подогревать другим спосо­бом - они лопнут. Покрывать внутреннюю полость клеем рекомендуется три-четыре раза.

Для предохранения наружной поверхности клыки мож­но натереть размягченным на легком огне парафином. Спе­циалисты иногда рекомендуют покрывать наружную по­верхность бесцветным лаком, но для этого нужно хорошо знать приемы лакировки, иначе из-за подтеков лака клыки потеряют естественный внешний вид.

Подготовленные клыки симметрично крепят к подстав­ке-медальону: нижние - снаружи, острыми концами квер­ху; верхние - внутри.

Существует несколько способов крепления. Некоторые охотники делают обоймы, вставляют в них нижние концы клыков, а обоймы крепят к подставке-медальону. Вместо обойм можно сделать проволочные кольца или привязать клыки крепкой ниткой. Иногда в плоскости клыка, приле­гающей к подставке-медальону, сверлят отверстия, наре­зают в них мечиком резьбу и крепят небольшим болтиком.

Нижние концы клыков рекомендуется покрыть отчека­ненными из латуни листочками дуба, кисточками из щетины, другими украшениями. Тут уже нужна фантазия умельца.

Нередко охотнику попадаются сброшенные или одиноч­ные рога оленя или лося. Хотя они и не являются охот­ничьими трофеями, но их можно использовать для различных поделок - вешалок, бра, рукояток тростей и многого другого.

Обычно копыта отстрелянного животного охотники вы­брасывают, а в умелых руках они могут превратиться в красивые стаканчики для карандашей, украсить письмен­ный прибор, стать другими охотничьими сувенирами.

Желательно, чтобы каждый трофей имел бирку - этикетку с указанием вида зверя, места и времени его отстре­ла. Лучше, если этикетка будет выгравирована на метал­лической пластинке, которая крепится к подставке-медаль­ону ниже трофея.

На основе личных наблюдений, их анализа, а также ис­ходя из практики других охотников я постарался обобщит накопленный за долгие годы опыт, сделать полезные вы воды. В книге изложено далеко не все, что нужно знать молодому военному охотнику. Да едва ли такая задача по: силу одному автору. Мне хотелось бы, чтобы книга вызвала раздумья о том, как сделать охоту не только активны отдыхом, удовольствием, но и добиться того, чтобы при-рода не расхищалась, чтобы наравне с ростом числа спортсменов-охотников в наших лесах неизменно увеличивалось число дичи.