Подготовку к охоте называют по-разному в зависимости от породной группы собаки: у гончих - нагонкой, у лаек - нахаживанием, у легавых и спаниелей - натаской, у борзых и норных- притравкой.

НАГОНКА ГОНЧЕЙ. Нагонку начинают с 10-12-месячного возраста: осенью - в сентябре и октябре, весной - в апреле и мае, в специально отведенных для этого угодьях. Летом из-за жары и сухости воздуха наганивать можно только в ранние утренние часы. Зимой, по белой тропе, начинать нагонку не рекомендуется, так как собака привыкает искать по видимому на снегу следу, не пользуясь для этого чутьем. Нагонка по пороше допустима только после приобретения опыта работы по чернотропу.

Тренируют гончую следующим образом. Придя в лес, где можно найти зайца, спускают собаку со сворки. Гончая, с которой предварительно много гуляли в лесу, сейчас же отходит от охотника и начинает прихватывать разнообразные запахи, исходящие от растений, птиц и зверей. Охотник идет по местности, сообразуясь с быстротой хода собаки, и время от времени порскает, т. е. ободряюще покрикивает «давай, давай». Тем самым он указывает свое местонахождение и направление хода, иначе собака, не слыша хозяина, все время подходит к нему и ищет накоротке. Если собака уходит слишком далеко, порскать нужно реже. Тогда она вынуждена проверять, где хозяин, и сокращать глубину полаза (ширину поиска).

Собаки, мало бывавшие в лесу, на первых порах боятся отходить далеко от хозяина, особенно робкие даже жмутся к его ногам. Их ни в коем случае нельзя отгонять от себя криком и тем более побоями, так как они от этого еще более робеют и, отойдя немного в сторону, все внимание направляют на хозяина, не думая о поиске. Лучше сделать так: углубиться в лес и почаще порскать, одобряя собаку. Тогда она скорее осваивается с лесом, смелеет и отходит все дальше и дальше.

При изменении направления собаку необходимо предупреждать криком или рогом. В противном случае она, не видя и не слыша нагонщика, потеряв его след, в панике мчится куда попало и может потеряться, а впоследствии будет все время наведываться к хозяину, ходить близко, и поиск её, поэтому укоротится. Это замечание относится и к подготовке собак других пород - лаек, легавых и спаниелей.

Через некоторое время гончая, пусть случайно, но натыкается на зверя, бросается к нему и гонит с голосом по зрячему, т. е. с лаем преследует бегущих у нее на виду зайца или лисицу. Когда заяц скроется из виду, собака продолжает преследовать его по следу, пользуясь чутьем. Если она теряет след и замолкает (перемолчка), охотник должен спешить на помощь собаке к месту скола (потери следа). Здесь жестами, голосом, всем своим видом он дает понять собаке, что нужно продолжать поиск следа; в случае необходимости делает с ней круг и затем еще один побольше, чтобы обнаружить след. С места скола не уходят, пока не потеряют надежду выправить его. Настойчивые попытки найти след развивают у гончей вязкость и мастерство. Если же хозяин сразу уходит с места скола, собака прекращает поиски следа и бросается догонять его. Так она привыкает уходить, не найдя следа, и ничему не обучается. Бывает, что нагонщик сам выпугнет зайца. В этом случае он немедленно подзывает собаку криками «вот, вот, вот!» и насаживает ее на след.

В охотничий сезон хорошо дать гончей заловить подраненного на гону зайца. Потом собаку успокаивают оглаживанием и отбирают (принимают) подранка, не давая рвать и трепать его. Для поощрения собаки у зайца отрезают пазанки (часть задних ног ниже скакательного сустава) и дают ей.

Некоторые молодые гончие, увидев выскочившего на их глазах зайца, никак не реагируют на него, другие начинают гнать молча. Не нужно из-за этого падать духом. Если эти гончие от породных производителей с хорошими полевыми качествами, то хоть и позже, но у равнодушных собак проявится охотничья страсть, а у молчунов - голос. Бывают гончие, у которых охотничий инстинкт просыпается только на вторую осень.

Нагонка облегчается, если молодую собаку пускать с опытной гончей. Старая собака самостоятельно находит зверя, гонит его с голосом, выправляет сколы. Молодая сначала начинает просто бегать за ней, но потом понимает в чем дело, у нее пробуждается охотничья страсть, и обе собаки гонят вместе. Однако следует учитывать, что молодые собаки перенимают от взрослых не только положительные качества, но и недостатки. К тому же при совместной нагонке у молодых собак плохо развивается самостоятельность. Поэтому совместную нагонку проводят 3-4 раза, а затем молодую продолжают наганивать отдельно.

Во время нагонки и охоты нельзя злоупотреблять рогом. Трубить следует только в тех случаях, когда охотник меняет направление хода или когда гонный зверь убит, а гончая выправляет скол, и, наконец, по окончании охоты, когда нужно подозвать собаку. Недопустимо заменять звуком рога порсканье, так как после этого собака перестает реагировать на него, как на сигнал подхода. Нельзя бить собаку, если она с задержкой подошла на звук рога, иначе она, услышав этот сигнал, будет уходить подальше.

И еще два совета: не надо оставлять гончую в лесу одну, надеясь, что она вернется домой сама, так как это приучает собаку к бродяжничеству; не следует иа охоте с гончей стрелять тетеревов, белок и других, случайно попавшихся животных - это пробуждает у нее интерес к этой дичи и в последующем отвлекает от основной работы.

НАХАЖИВАНИЕ ЛАЙКИ. Еще до нахаживания с молодой собакой нужно почаще бывать в лесу, чтобы она научилась ориентироваться в нем и не боялась уходить от хозяина. Во время этих прогулок у лайки развивается самостоятельность и широкий поиск. Нахаживать лайку можно с 10-месячного возраста. Лучшее время для этого - осень, лучший объект натаски - белка; лес предпочтительнее невысокий и редкий. На натаску выходят рано утром или вечером, когда белка кормится. Наткнувшись на свежую поедь вокруг елки, лайка обычно обнаруживает белку и начинает повизгивать или облаивать ее. Дав собаке полаять, хозяин подходит к ней и наблюдает за характером облаивания. Если лайка подходит слишком близко к стволу, бросается на него, царапает кору, ее отводят на некоторое расстояние и дают команду «сядь». Желательно, чтобы облаивание велось с такого места, откуда хорошо видно все дерево, а поза и весь вид собаки позволили бы хозяину определить местонахождение белки. Требуется также, чтобы она при подходе охотника переходила на противоположную от него сторону.

После достаточно долгого облаивания белку заставляют перескочить на другое дерево, тронуть верхом, как говорят бельчатники. Для этого постукивают палкой по стволу или покачивают его длинным шестом. Когда белка тронется, указывают на это собаке и спешат вслед за зверьком, побуждая ее к слежке. Если собака потеряла запавшую на дереве белку, хозяин выправляет ее,- показывает место, где находится зверек. Во время охотничьего сезона охотник отстреливает белку, которую облаивала молодая собака. Он дает собаке понюхать белку и поощряет ее лаской и лакомством, не позволяя, однако, трепать зверька и утаскивать его.

Таким образом, собака привыкает спокойно реагировать на добычу и не портить шкурку.

При нахаживании по глухарю и тетереву лайку обучают поднимать на крыло таящуюся на земле птицу и облаивать ее, когда она садится на дерево. Хорошо нахоженная по белке собака уже через неделю осваивает и охоту по пернатой дичи. Лайку можно использовать и для охоты по выводкам тетеревов и уток как спаниеля. К такого рода охоте собаку готовят, укорачивая ее поиск и заставляя останавливаться после взлета птииы. При охоте на уток обязательна подача битой птицы из воды.

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ. Готовить легавую к охоте можно с 6-10-месячного возраста. Лучшее время для натаски июль-август. Однако в угодьях, где разрешена охота, в первые же дни птицу частично перебьют, а большую часть разгонят, она становится очень строгой (осторожной) и держится в таких крепких местах, что даже с опытной собакой разыскать ее трудно. В этих условиях целесообразнее натаскивать легавую в мае-июне в специально отведенных для этой цели угодьях.

Начинать натаску лучше всего по болотной птице. После нее собака довольно быстро принимается работать по полевой и боровой дичи. Если же натаскивать легавую сначала в лесу, она приучится работать низом, по следу, а это большой недостаток.

Лучший объект для натаски - эго дупель; хорош и бекас, но он обитает в неудобных для натаски местах, строг и, вспугнутый, далеко перемещается. Удобен для натаски и перепел, хотя он приучает собаку работать накоротке и, много бегая, затрудняет закрепление стойки. Нельзя давать молодой собаке работать по коростелю и погонышу, они портят стойку и приучают искать по следу.

Натаску начинают с разработки поиска, который должен напоминать движения челнока на ткацком станке; по меткому выражению И. С. Тургенева, собака «метет»: идет то вправо, то влево, пересекая путь идущего против ветра охотника почти параллельными линиями. На ровном лугу с невысокой травой натасчик становится боком к ветру и укладывает рядом собаку. Затем, отстегнув поводок, делает шаг и командует «вперед». Когда собака удалится на 20-30 м, охотник дает сигнал поворота, например двойной свисток, и, повернувшись кругом, идет в противоположном направлении. Услышав свисток и видя, что хозяин уходит, собака бросается за ним, обгоняет и скачет дальше. Дав ей отбежать на 20-30 м, владелец снова свистит и повторяет тот же маневр, и так много раз подряд. От раза к разу натасчик сокращает длину своих отходов и наконец идет только вперед, навстречу ветру. Собака же продолжает поиск челноком Если собака не реагирует на свисток, поступают следующим образом. К ошейнику пристегивают смотанный шнур длиной примерно 20 м (корду). Когда пущенная в поиск собака удалится на длину шнура, натасчик дает сигнал поворота и вслед за тем тянет шнур, заставляя ее повернуть обратно. На противоположном конце параллели повторяют то же самое. Умелое применение этого приема обычно дает хорошие результаты.

После того как собака усвоит поиск челноком, занятия переносят на мокрый луг или нетопкое болото, где держатся дупеля. Натасчик пристегивает к ошейнику собаки легкий поводок длиной в 12-15 м и посылает ее в поиск, а сам идет против ветра; при этом собака не должна уходить слишком далеко в сторону, делать повороты назад, проходить сзади хозяина и увеличивать расстояние между параллелями. Собаку, задержавшуюся на «набродах» (следах птицы), резким свистком или голосом побуждают продолжать поиск. Если она продолжает копаться, ее отводят от этого места и снова пускают искать птицу.

Когда собака, причуяв птицу, замедляет ход («потяжка»), берут в руки конец поводка, придерживают ее и заставляют встать. Через 10-15 с командуют «вперед», ослабляют поводок и позволяют собаке поднять птицу («подводка»); в момент взлета дают команду «лежать». Когда собака успокаивается, ее снова пускают в поиск. После двух-трех выходов на болото молодая собака начинает сама делать стойку, но натаску продолжают все же с поводком, пока не станет ясно, что она твердо стоит по птице и, посланная вперед, не погонит ее. Чтобы добиться этого, требуется 12-15 выходов.

Во время натаски у собаки могут оказаться недостатки; подъем, птицы почти без стойки после короткой приостановки; тугая подводка - посланная вперед, собака не двигается с места, гоньба птицы после ее взлета.

Нетвердую стойку закрепляют, придерживая собаку поводком в момент приучивания птицы; через 2-3 мин натасчик сам поднимает птицу, а при попытке собаки броситься за ней останавливает ее рывком поводка. Собаку с тугой подводкой растормаживают, делая после посыла один-два быстрых шага вперед и вытягивая руку в направлении птицы; хорошие результаты дает натаска по быстро бегающей птице - коростелю и погонышу, которые не дают собаке остановиться и горячат ее. Нельзя толкать собаку сзади рукой или коленом, чтобы сдвинуть ее с места. Собаку, делающую попытки гнать птицу после взлета, останавливают резким рывком за поводок и окриком «лежать». Лишь в исключительных случаях с особенно темпераментными или упрямыми легавыми можно применить строгий ошейник (парфорс), причиняющий боль животному при натягивании поводка. Во время последних выходов поводок отстегивают, строгий ошейник снимают и натаску продолжают без него.

Закончив обучение по болотной дичи, переходят к натаске в поле, по перепелу. Здесь нужно снова воспользоваться удлиненным поводком, так как перепел часто поднимается у самого носа собаки, вызывая желание поймать его.

Заканчивают натаску приучением собаки к выстрелу. Первый выстрел делают уменьшенным зарядом и в момент взлета птицы. Возбужденная собака, все внимание которой сосредоточено на птице, почти не слышит выстрела и не реагирует на него. Потом стреляют нормальным зарядом, выбирая такой же подходящий момент и оглаживая после этого собаку. Сложнее удержать собаку от броска, когда она поймет связь выстрела с падением птицы.

В этом случае снова применяют прежний прием: окрик «лежать» и рывок поводком назад при попытке броситься за птицей.

Натаску легавой собаки в лесу проводят лишь на второй год подготовки. При этом особое внимание обращают на то, чтобы собака не погнала по близко взлетающей крупной птице.

НАТАСКА СПАНИЕЛЕЙ. Разработку поиска спаниеля можно начинать уже с 4-5-месячного возраста, а собственно натаску по птице с 6-7-месячного. Спаниеля приучают отходить в стороны не далее 15-20 м, так как если он поднимает птицу на большем Расстоянии, по ней уже не удается выстрелить. Отход менее чем на 15 м также нежелателен - уж очень малая площадь будет тогда обыскана. Когда собака, изменив направление хода, оживляется и начинает энергично махать хвостом, нужно быть особенно внимательным, чтобы своевременно уложить ее в момент подъема птицы. Здесь также нужно использовать удлиненный поводок.

Спаниеля очень удобно натаскивать, но бегущей птице (коростелю, погонышу), по которой он работает особенно хорошо. На первых порах во время подводки стараются быть рядом, чтобы помочь собаке поднять на крыло птицу, которая предпочитает спасаться бегством, особенно в густой и высокой траве. По лесной дичи спаниеля натаскивают в первый же год. При этом постепенно суживают ширину поиска, и особенно следят за тем, чтобы собака беспрекословно выполняла команду «лежать», прибегая н случае необходимости к строгому ошейнику.

Спаниель, хорошо натасканный по болотной, полевой и боровой птице, хорошо работает и по утке. Здесь гнать он не может, но нужно следить, чтобы при поиске в зарослях он не уходи далеко вперед, а тщательно обыскивал места по сторонам от охотника.

ПРИТРАВКА БОРЗОЙ. Притравку борзых начинают в возрасте 8- 10 мес. Однако уже с трехмесячными щенками нужно почаще вы ходить в поле, на луга и давать им возможность поиграть и порезвиться. Особенно полезны такие прогулки, если щенков несколько и они играют вместе. Это приучает их пользоваться зрением и ориентироваться в незнакомых условиях, воспитывает у борзых безразличное отношение к домашним животным (этой породе свойственно преследование и ловля убегающего зверя, и собака может броситься за овцами) В настоящее время борзятники большей частью ходят пешком, и поимка зверя часто происходит далеко от них. Поэтому собака должна оставаться у добычи до подхода охотника. Необходимо также, чтобы она подавала добычу. Обучение этому начинают с 3-4-месячного возраста. В качестве поноски используют сначала мячик, затем деревянную болванку, набитую заячью шкурку и наконец по достижении возраста 8-10 мес.- убитого кролика или зайца. После такой предварительной подготовки приступают к собственной притраве.

Борзых притравливают с помощью подсадного зайца в специально отведенных для этого угодьях и в закрытое для охоты время. Зайцу (или кролику) перевязывают заднюю ногу выше скакательного сустава, сажают в невысокую траву и, держа его на длинной веревке, наводят на него собаку. Как только заяц поднимается, ведущий показывает его и натравливает собаку, подбадривая ее криками «Ату-ату его! Ух-ух!». В качестве поощрения собакам дают потрепать заловленного зайца, не разрешая, однако, рвать его. Рекомендуется также заставить собаку подать зайца. По мере усвоения навыка притраву осложняют тем, что зайца не держат на веревке, хотя и перевязывают ногу и сажают в кустики, высокую траву и другие более крепкие места. После этого можно перейти к притравке на охоте, где особенно хорошо развиваются резвость, зоркость и мастерство.

Притравку собаки по лисе ведут примерно так же: держа лисицу на длинной веревке, показывают ее собакам и, подбадривая улюлюканием, дают поймать. Если собака с первого раза не смогла заловить зверя, ее пускают второй раз, желательно с опытной собакой, которая хорошо ловит и в то же время не рвет пойманную лису.

Рекомендуется предварительно завязать лисе морду шпагатом, чтобы предохранить собаку от опасных и очень болезненных укусов. Борзая должна брать лису «по месту», т. е. за горло. Чтобы научить ее этому, помощник тащит лису за задние ноги животом вверх, чтобы горло было открыто и хорошо видно. Этот прием отрабатывается во время предварительной притравки.

ПРИТРАВКА НОРНЫХ СОБАК. Основная задача притравки - приучить собаку к норе и развить у нее смелость и злобу. Притравку начинают с 6-месячного возраста. К этому времени щенки должны выполнять команды «ко мне», «нельзя», «ищи», «возьми», «рядом», «стоять», подаваемые голосом, а также подходить к владельцу на звук свистка и на движения руки или кисти. Кроме того, норных собак приучают искать и подавать поноску, а также спокойно сидеть в рюкзаке. Такая предварительная дрессировка - необходимое условие успешной притравки, а затем и охоты с норными собаками.

Притравку начинают на поверхности земли по подсадному зверю - лисице или еноту. Им перевязывают морду, чтобы обезопасить собаку от укусов. Затем берут собаку на поводок, подводят к привязанному зверю на 2-3 м, натравливают, давая команду «возьми». Как только собака начнет смело и злобно облаивать лисицу, ей позволяют вступить с ней в драку и взять ее. Если подсадного зверя нет, для притравки можно использовать кошку. Нельзя лишь позволять собаке душить ее, иначе впоследствии у владельца могут быть неприятности в населенных пунктах, кудл он будет приезжать на охоту. К тому же кошка может разодрать собаке морду, поцарапать ей глаза. Для последующей притравки нужна стандартная искусственная нора. Но на первых порах можно притравливать собаку и в простой искусственной норе, сделанной самостоятельно. Для этого в твердом грунте выкапывают траншею высотой 35 и шириной 20-25 см. Длина траншеи 3-4 м. Один конец ее служит входом в нору, другой заканчивается так называемым котлом - расширением круглой или многогранной формы диаметром 60 см. Сверху нору покрывают досками и засыпают землей. Для доставания из норы собаки или подсадного зверя и пуска их в ту или иную часть траншеи делают 3-4 крышки в зависимости от размеров норы.

Молодые собаки часто боятся заходить в нору. Чтобы приучить их к этому, кладут в нору в 30-40 см от входа лакомство и со словами «ищи» пускают туда щенка. Постепенно расстояние до лакомства увеличивают. Затем в нору кладут поноску и заставляют собаку принести ее, поощряя лаской и лакомством. Постепенно поноску забрасывают в нору все дальше и дальше, и вскоре собака уже перестает бояться норы. Полезно использовать в Качестве поноски шкуры и негодные меховые изделия, которые охотно и со злобой треплют норные собаки, а в дальнейшем и убитую лису. Животное привязывают за задние ноги и заталкивают в нору рогатиной. По команде «ищи» впускают щенка в нору, где он после слов «возьми» облаивает и затем начинает трепать зверя. Далее следует команда «дай», и зверя вытаскивают из норы за привязь, помогая собаке.

Когда собака привыкнет к норе и будет приучена облаивать зверя на поверхности, она без особой подготовки сразу же начнет работать по живому зверю. Однако на первых порах в качестве подсадного зверя нельзя использовать старого самца лисицы, так как он обычно не убегает, а занимает оборонительную позицию и может сам напасть на собаку и покусать ее. Лучше взять молодую лисицу и на всякий случай перевязать ей морду. Первые занятия в норах с живым зверем рекомендуется проводить в течение 3-5 мин. Постепенно это время увеличивают до 20-25 мин.

Притравку в естественной норе следует вести только в норах, где есть зверь. В противном случае собака привыкнет к работе в пустых норах, у нее разовьется пустолайство и она станет непригодной для охоты.

Подготовка собаки к работе по кровяному следу. При охоте на копытных животных с гладкоствольными ружьями бывает много подранков, особенно при стрельбе на дистанцию более 50 м. При этом даже смертельно раненные животные уходят так далеко, что не удается их найти, и они становятся легкой добычей хищников и бродячих собак. Поэтому в настоящее время для отыскания раненого зверя стали применять специально подготовленных собак-фарберов. Отыскивать раненых зверей способны собаки различных пород, но особенно хорошо справляются с этим кокер-спаниель, курцхаар, дратхаар и эстонская гончая.

Подготовку собаки к отысканию подранков ведут осенью по чернотропу в высокоствольном чистом лесу. Для прокладки следа берут смесь крови теленка или свиньи с кровью того зверя, по которому ведут натаску, в пропорции 1:1. На кровяной след длиной 0,5 км нужно 0,5 л смеси. Кровь наносят на землю через каждые 2 м тампоном, укрепленным на конце палки длиной 1,5-2 м или из специальной капельницы. При этом нужно идти сбоку от следа, чтобы собака не искала по запаху, оставленному ногами человека. На первых занятиях прокладывают прямой след длиной 100-150 м. Кровь наносят на землю через каждые 0,5-1,0 м. Натасчик берет собаку на поводок, подводит к началу следа, дает обнюхать кровь, говоря ей «ищи», и ведет дальше по следу, повторяя ту же команду. Идти нужно, не торопясь, чтобы собака привыкала искать медленно, шагом, с опущенной головой, не натягивая поводок (быстрый поиск рысью считается недостатком). Если собака сбивается со следа, ее поправляют натягиванием поводка в правильном направлении. Постепенно длину прокладываемого следа увеличивают до 300-400 м, а расстояние между точками с кровью до 2 м.

Когда собака освоит поиск прямого следа, прокладывают след с поворотами, сначала под небольшим углом, а по мере освоения все более крутыми. На поворотах собака может сбиваться со следа. На первых порах ей надо помогать находить его. В конце натаски хорошая собака уже уверенно идет по следу без сколов на поворотах.

Существует два способа поиска по кровяному следу: на поводке (длина 5 м) и свободный, самостоятельный. В последнем случае собака, найдя тушу павшего животного, должна сделать «доклад» владельцу - оповестить его лаем или вернуться к нему. Работа с докладом ценится выше. Например, во время испытаний собака, работающая на поводке, может получить только диплом II степени, как бы хорошо она себя не проявила.

Для отработки доклада голосом в конце кровяного следа выкладывают тушу зверя, по которому ведется натаска (кабана, лося). Когда собака подведет владельца к туше, он заставляет се стоять рядом и «отдавать голос», т. е. лаять, а через 5-10 мин отводит от туши. Учить «отдавать голос» собаку надо заблаговременно, еще во время дрессировки. Во время натаски для отработки доклада голосом вместо туши зверя можно использовать ее имитацию - шкуру, набитую сеном, соломой, мхом. На первых порах можно также натаскивать собаку по свежеубитому зайцу. Окровавленного зверька волоком протаскивают по земле на расстояние 100-150 м и оставляют. По этому следу пускают собаку, а когда она найдет животное, заставляют лаять и затем отводят.

Собаку, «отдающую голос» у туши зайца, впоследствии легче обучить лаю на туше крупного зверя, что можно сделать уже па охоте. При натаске обращают особое внимание на то, чтобы собака не трепала и тем более не рвала найденного убитого зверя.

Владелец собаки, подготавливающий ее к работе по кровяному следу, должен знать, что и во время испытаний наибольшее количество баллов дается по таким показателям, как чутье, поиск и доклад, так как они особенно ценятся на охоте.